|
Как-то со временем ко мне пришло осознание того, что современная рыбалка — скорее, искусство, нежели средство добычи пропитания. Большую часть пойманной рыбы я стал отпускать. Пришлось задуматься о какой-то иной материальной отдаче от приятного времяпровождения. Ведь потребность привозить хоть что-то с водоема домой в душе все равно остается. Нет, и рыбку я иногда с собой все же забираю, но основными трофеями для меня сейчас стали фотографии.
Я не профессиональный фотограф. Скорее «среднепродвинутый» любитель. Как и большинство моих сверстников, родившихся в Советском Союзе, я имел представление о фотоувеличителях, красных светильниках, проявителе и фиксаже. Умел вслепую заряжать фотопленку в кассету и «на глазок» выставлять экспозицию на стареньком «Зорком-4». Но девяностые годы «развратили» своими пленочными «мыльницами» и сервисами «проявка + печать». К старому возвращаться ох как не хотелось, а каких-либо вразумительных снимков от аналоговых «мыльниц» добиться никак не удавалось. Хотелось чего-то кардинально нового, простого в освоении и в меру качественного. И когда в начале нового века в продаже стали появляться доступные по цене цифровые камеры, осваивать рыболовную фотографию я решил именно с ними.
Выбираем цифровой фотоаппарат «мыльницу»
Перелопатив в свое время Интернет, я для себя сделал вывод о целесообразности покупки не самой дорогой «цифромыльницы» с возможностью ведения полностью автоматической съемки, но в то же время поддерживающую и простенькие пользовательские настройки. На количество мегапикселей я справедливо не стал обращать внимания — уж больно запали в душу слова одного профи про «замазанный вазелином объектив» восьмимегапиксельного аппарата, и «чистый» у двухмегапиксельного. То есть количество точек матрицы никак не может влиять на качество оптики аппарата, а главное — оптика.
Моей первой цифровой камерой стал четырехмегапиксельный агрегат Canon A-520. Выбор был осознанным и взвешенным. Также дополнительно поспособствовали рекомендации товарища, уже освоившего аналогичный фотоаппарат.
«Цифромыльница» на деле оказалась довольно медленной, но позволяла получать вполне сносные снимки в условиях достаточной освещенности. В 80% случаев на рыбалке света хватало. Также в актив ей можно было занести работу от «пальчиковых» батареек и аккумуляторов, которые можно было раздобыть в любой Тмутаракани и закупить с собой в запас. Аппараты, использующие для питания встроенные аккумуляторы, или просто батареи собственной конструкции на многодневной рыбалке могли оказаться бесполезными — зарядить-тоих где-нибудь на островах попросту негде!
Так что, при выборе любого простенького фотоаппарата в первую очередь стоит уточнить именно то, от каких источников питания он работает. Если от «пальчиковых» батареек, то вариант подходящий. С ним можно ехать хоть на край света.
Как уже упоминалось, не стоит всерьез относиться к указанному количеству мегапикселей в светочувствительной матрице прибора. Хороший снимок, который можно качественно распечатать в формате А4, позволит получить даже 4-мегапиксельный фотоаппарат с нормальной оптикой. Таких сейчас в продаже, пожалуй, и нет. Даже в последних мобильных телефонах встроенные камеры теперь большее разрешение имеют. Итоговый результат будет зависеть от качества этой самой матрицы (склонность к формированию «шумных» картинок), и от свойств оптики.
Чтобы не ошибиться, я могу порекомендовать остановить свой выбор на «мыльницах» серьезных производителей, которые изначально, и долгие годы занимались производством фототехники. А «фотоаппараты», которые штампуют «бытовые» фирмы (вместе с производством стиральных машинок, утюгов и видеоплееров) лучше как-нибудь стороной обходить.
Также не стоит гнаться за длиннофокусными объективами с многократными «зумами». «Стекло» с меньшим диапазоном переменных фокусных расстояний всегда будет давать лучшую картинку, чем якобы более универсальное, скажем, с пятикратным оптическим зумом. Трехкратного зума будет вполне достаточно. На рыбалке вдалеке снимать нечего. Более чем 95% рыболовных сюжетов снимается накоротке, порой с расстояния до одного метра, а часто, вообще, на дистанции вытянутой руки. Это когда вы снимаете рыбу, которую сами же и держите.
Поэтому расширенные возможности макросъемки (мелких деталей при максимальном увеличении) в нашем случае будут как раз кстати. Фотографии рыболовных приманок в пасти рыбы крупным планом всегда выглядят очень эффектно.
Основных недостатков у компактных фотоаппаратов несколько. Прежде всего, это именно сами малые размеры, ограничивающие использование полноразмерных матриц и оптики. Конструкторам приходится «мельчить» в угоду моде и дизайну. Страдает, естественно, качество. Ну не в состоянии матрица размером с ноготь мизинца правильно отработать8-10-мегапиксельную картинку, да еще и через объектив размером с пробку от бутылки газировки. Появляется шум и искажения. Можно сделать осторожный вывод, что более крупный фотоаппарат в целом будет правильнее, нежели «компакт», основная задача которого — поместиться в дамскую сумочку.
Другая серьезная проблема, это «тормознутость» большинства «цифромыльниц». Они не имеют механического затвора, как в настоящих фотоаппаратах, и фиксация изображения на матрице происходит программно. «Сохранение» картинки занимает определенное количество времени, и фактическая задержка между нажатием на спусковую кнопку, и созданием собственно фото может достигать такой величины, что щуку, взметнувшуюся в высокой свечке из воды вы никогда таким аппаратом не снимете. Даже при всем своем желании и таланте.
Дополнительное время «съедает» работа автофокуса — на недорогих моделях он тоже реактивностью не отличается. Поэтому «мыльницу» выбирайте пристально, не торопитесь. Обязательно проверьте, насколько она быстра — попросите товарища или продавца в магазине поморгать глазами, а сами попробуйте «поймать» на фото этот момент. Все сразу станет ясно. В Интернете на специализированных форумах можно также почерпнуть много информации на эту тему. Для использования на рыбалке нам подойдут только самые шустрые модели.
В принципе, для любительского использования хорошей цифровой компактной фотокамеры хватит за глаза. Но если фотография, как искусство вас «зацепила», и вы хотите большего простора для творчества, то никак не избежать перехода на так называемые зеркальные фотоаппараты. Это самые настоящие, с механическим затвором, поднимающимся внутренним зеркалом (с помощью которого происходит визирование в окуляр) сменными объективами и возможностью использования внешними вспышками, приборы, конструктив которых практически не изменялся за последние десятилетия. Только фотопленку заменила электронная матрица.
Зеркальные камеры
Они быстры, резки, надежны — достаточно сравнить при большом увеличении фотоснимок сделанный цифровой «зеркалкой» (пусть даже самой бюджетной), с «фоткой» недорогой компактной камеры, чтобы все стало очевидным. Качество там несравнимое. Но и у них есть один существенный недостаток (помимо цены). Они излишне габаритны и тяжелы. Управление у них подразумевается с двух рук. А значит, во время одиночной рыбалки могут возникнуть непреодолимые трудности. Себя и свою рыбу без штатива и автоспуска ими снимать крайне неудобно. И, если, «мыльницу» можно положить в большой карман рыболовного жилета, то «зеркалку» приходится носить либо в рюкзачке (положив камеру, скажем, в чехол для катушки), либо специальной фотографической сумке. Последняя, кстати вполне функциональна. Но тоже громоздка и занимает место. Со всем этим приходится мириться. Однако, оно того стоит.
Приобретая зеркальную фотокамеру обязательно стоит приобрести запасные аккумуляторы. «Зеркалки» от стандартных батареек не питаются, и используют специальные мощные аккумуляторы повышенной емкости. Полной зарядки свежего источника питания хватает, чтобы снять до тысячи снимков. Они не взаимозаменяемые, и каждой модели свои оригинальные. И, если бы не китайцы, завалившие рынок недорогими альтернативными батареями для таких фотоаппаратов, то тяжеловато бы нам пришлось. Мне вполне хватает одного оригинального аккумулятора, и одного недорогого китайского на недельный выезд в автономном режиме.
Сменные объективы — это здорово. Тут каждый волен выбрать то, что нужно именно ему. На первых порах вполне хватит стандартного, недорогого, который продается в комплекте с фотокамерой (так называемый kit), а потом докупится (если увлечение не пройдет) что-то специальное. Фотоохотникам, например, понадобится дальнобойный телеобъектив, а нам, фоторыболовам, больше подойдет широкоугольный ли нормальный.
Наиболее востребованным окажется диапазон фокусных расстояний 28–50 мм. А самые эффектные фотографии рыболова с рыбой в руках получаются на фокусном 35–40 мм. Рыба в центре композиции не выглядит тогда излишне крупной (как на сильных широкоугольниках), и не кажется неприлично мелкой, как на портретных объективах с большим фокусным расстоянием.
Использование «стекол» с фиксированным фокусным расстоянием («фиксов») позволяет получить самые красивые и качественные фотографии. Такие объективы обладают высокой светосилой, дают красивую и резкую картинку. На рыбалке они не очень удобны, но в «хозяйстве» пригодятся — для важных постановочных сессий. Были бы деньги на их покупку.
Отдельно стоит отметить объективы со встроенным стабилизатором изображения. Они стоят еще дороже, но выручают во время съемки в тяжелых условиях. В лодке, раскачивающееся на волнах, во время работы одной рукой с тяжелой камерой (в другой, допустим, будет удилище с приличной рыбой на крючке), в сумерках или в пасмурную погоду (явном недостатке освещения) они сглаживают огрехи и позволяют получать довольно резкие снимки. Брака с ними в разы меньше, чем с обычными «стеклами».
Все фотокамеры первоначальные снимки получают в «тяжелом» техническом формате RAW (у фотокамер Nikon в NEF). Но только «зеркалки» (за редким исключением среди «мыльниц») способны сохранять фотографии в этом расширении на карте памяти для нашего дальнейшего использования. В комплекте с ними обычно поставляется и специальный графический редактор, позволяющий творить с такими файлами настоящие чудеса. Например, «задним числом», уже дома на компьютере можно изменить баланс белого цвета (ББ) или экспозицию на одну-две ступени.
Искажение ББ свойственно цифровой фотографии. В помещении снимки могут получиться излишне «теплыми», отдавая в красноту, а, например, зимой на снегу наоборот «уехать» в синеву. Поэтому непосредственно перед съемкой рекомендуют производить настройку ББ по преднастройкам камеры, или, сфотографировав белый лист бумаги, выполнить настройку по нему. Все это отнимает время и не совсем уместно в рыболовной репортажной съемке. А тут дома, в уютной и спокойной обстановке, запускаем редактор и выставляем ББ для каждого конкретного кадра. Слишком яркие снимки делаем бледнее, «синие», часто получающиеся зимой, наоборот вытягиваем.
А уж изменение экспозиции — это вообще сказка. Можно «приглушить» засвеченный кадр, и на нем «проявятся» до этого не видные детали. Темные фото можно высветлить опять же почти без потери качества и деталей. И контраст останется неизменным.
Не делаем ошибок
Самые распространенные ошибки в рыболовной фотографии это заваленная на бок линия горизонта, и тень от кепки на лице снимаемых рыбаков. Линию горизонта поначалу часто упускают из вида, компонуя кадр. Ловится момент, когда утихомирится рыба, когда улыбнется в камеру позирующий рыболов — опа — готово. А потом выясняется, что фотоснимок забракован. Горизонт ушел. Поэтому, сразу учимся держать камеру ровно и контролировать задний план.
Тени на лице тоже легко пропустить. Человеческий глаз обладает гораздо большим динамическим диапазоном светочувствительности, нежели матрица цифровой камеры. И мы просто не замечаем того, что окружающий фон может оказаться гораздо ярче, прикрытого головным убором человеческого лица. И лицо, и фон мы видим одинаково неплохо. А камера сориентируется на общий освещенный фон, прикроет диафрагму объектива, и погрузит тени в черноту.
Лечится» такая беда сменой ракурса съемки, снятием головного убора, либо активизацией работы вспышки, которая высветляет тени. Только камеру, возможно, придется повернуть на бок. Иногда вспышка «бьет» слишком высоко, выше козырька, и еще больше усугубляет ситуацию. А боком все как надо. Также, не забываем следить за тенями, отбрасываемыми самим фотографом, когда солнце находится за спиной и хорошо освещает объект съемки. Мы тоже можем их не заметить.
В яркий солнечный день фото стоит немного «передержать» — установить коррекцию экспозиции (такие настройки есть в любых цифровых фотоаппаратах) на полступени-ступень в плюс. Экспонометр камеры из-за обилия света может ошибаться, и слишком зажимать диафрагму, или укорачивать выдержку — объект нашего внимания становится слишком темным. Такой же негативный эффект мы можем наблюдать зимой, на фоне слепящее белого снега. А таким образом мы приведем все к норме.
Меняя объективы на природе нужно быть предельно аккуратными. Если внутрь зеркальной камеры попадет пыль, потом будет довольно непросто ее оттуда удалять. Поэтому на свежем воздухе лишний раз заниматься этим не стоит. Только если очень нужно.
Фотографируя в сумерках и темноте, обязательно проверяйте свежеотснятые кадры на предмет «выпученных» глаз. Такой эффект иногда возникает, когда человек плохо переносит фотовспышку. «Красные» глаза вы уберете в любом графическом редакторе, и вот мимические искажения лица уже никуда не исчезнут. Делайте больше дублей в любом случае. Тогда шансы на то, что хотя бы одно фото получится идеальным, возрастут.
Маленькие хитрости
Зеркальную фотокамеру очень удобно брать с собой в магазинном чехле для безынерционной катушки. Стоит такой кофр копейки, и предохранит дорогую камеру от ударов, пыли и грязи. Фирменный чехол для фотоаппарата может стоить на порядок дороже.
Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогую оптику от потертости и загрязнения, от брызг трепещущей рыбы. Их легко помыть или протереть. Поляризационные фильтры стоят дороже защитных, но помогают снять очень яркие, насыщенные фото. Убирают блики с воды, с чешуи рыбы. Правда, стоит иметь ввиду, что они затеняют кадр на две-триступени экспозиции. От темноты мозг камеры вас спасет, но выдержка станет очень длинной, и кадр может получиться смазанным.
Заглушку объектива зеркального фотоаппарата легко потерять. Запасная обойдется недешево. Поэтому сразу после покупки пристегните ее застежкой-карабинчиком и поводком из прочной плетеной лески к «тушке» фотокамеры. Никогда не потеряется.
Знаете, чем хороши очень дорогие объективы? Они способны делать качественные красивые снимки на открытой диафрагме (1,8–2,8). А недорогие объективы (те, которыми мы будем пользоваться) делают не менее резкие и сочные фото, но только на прикрытой «дырке». Это как бы плохо. Недостаток света, и все такое. Но на рыбалке света обычно хватает. Поэтому смело переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы, выставляем в меню или на объективе величину 8 или 9.
Если день реально солнечный, то и 10 пойдет. И получаем очень резкие фото, с глубиной резкости, в которую войдет не только рыба в руках спиннингиста (фокусировка выполняется на нее), но и он сам. Если фотоаппарат работает в полностью автоматическом режиме, он будет стараться максимально открыть диафрагму до величины 4–5,6. Рыболов может выйти из ГРИП (глубины резко изображаемого пространства). Или из него выйдет рыба. Фото окажется испорченным. Сверхмалые ГРИП хороши в художественной портретной съемке, но не на берегу или в лодке.
Ну, и не забываем, что самые «чистые», без «шума» кадры мы получим на минимальной фоточувствительности ISO 100–200. На «мыльницах» — 50–100. Если камера поддерживает ручную настройку ISO, то жестко вбиваем самые малые значения, возвращаясь к высоким только в пасмурные дни и в сумерках.
Опубликовано в журнале Рыбалка на Руси
Источник: http://www.fishingplanet.ru/ | 
